Перейти к содержанию

Cмазка катушек


Гость Tosha

Рекомендуемые сообщения

А я свою Laguna второй день собираю!

Мужики, я это сделал!!!Теперь Лагуна как девочка! *good* А ведь не крутилась вообще!
Респект!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боря. Заглянул, наверное, в сборочный чертежик :)? Что у нашего брата обычно не практикуется... :D

Нееет, Леша! Собирал точно по чертежу! В итоге выяснилось, что имеет значение положение подшипников на валах (0 или 180 гр.).

Опытным путем определил правильное положение (на чертеже этого не видно). И усё заработало! ;)

Рома, да какой там респект!!! Все просто! Один раз сам соберешь, к докторам обращаться перестанешь.

Сейчас еще хочу разобраться в вопросе как лучше всего чистить подшипники. Два дня убил на это - спирт, бензин, Fat Killer, зубная щетка - в итоге реанимировал. Но может есть и попроще путь? %)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для очистки от старой смазки, от ржавчины и прочей грязи лучше использовать керосин, WD-40, или солярку. Я пользуюсь вд-шкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бензин очищенный подойдет идеально-называется "Калоша".Отлично удаляет старую смазку,не воняет в отличие от керосина,солярки, WD-40 применять нужно осторожно-к пластику неравнодушен бывает.Калоша продаётся в хоз. магазинах и магазинах бытовой химии. :)Стоит копейки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

                                                    Проверяем готовность снастейВот и начинается новый спиннинговый сезон и, как обычно, встает вопрос о технической готовности снастей. Поговорим же о плановом техническом обслуживании спиннинговых катушек, т.е. чистке корпуса и механизма, замене смазочных материалов - чтобы "верная подруга" нашего спиннинга прослужила еще не один сезон. Техническое обслуживание любой спиннинговой катушки должно производиться не менее раза в год. Это позволяет поддерживать ее технический и эксплуатационный ресурс на надлежащем уровне. Но если катушка частенько работает в неблагоприятной для ее механизма среде (соленая вода, взвешенная в воздухе песчаная пыль и т.п.), или просто мы ее уронили в воду, тогда смазка катушки должна производиться несколько раз в течение одного сезона эксплуатации. И рекомендуется именно полная замена смазочных материалов во всем механизме, а не просто нанесение новых смазок поверх старых. Ведь, коль для кого-то это еще секрет, в той воде, в которой мы ловим, содержится огромное количество всевозможных твердых (читай - абразивных) микрочастиц, а те, попадая внутрь механизма катушки, задерживаются именно на поверхности смазанных деталей. Необходимый набор инструментов и материалов Для разборки катушки, чистки корпуса и деталей, а также удаления и нанесения смазки нам понадобятся следующие приспособления и инструменты: - пара тонких отверток - с крестообразным и плоским жалом; - шестигранный гаечный ключ или пассатижи; - шприц с иглой; - деревянная лопаточка или "ватная" (косметическая) палочка - для удаления и нанесения густой смазки; - эмалированная миска или тазик небольшого размера, без ржавчины и трещин; - старая зубная щетка да небольшой кусочек мягкой тряпочки - для удаления грязи с корпуса катушки; - растворитель, например - бензин "Галоша" или аналогичный - для промывки деталей катушки и удаления старой смазки и абразивных частиц; - сами смазочные материалы, т.е. густая смазка и жидкое масло. Если с приобретением бензина никаких проблем у вас не возникнет, (продается практически в любом строительном магазине), то с приобретением густой смазки для шестеренок и жидкого масла для подшипников не все так просто. Но настоятельно рекомендую НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ вместо специальных, для рыболовных катушек, смазок и масел "аналогичные" (на ваш взгляд) солидол, техническое масло и прочие "прелести" химической промышленности. Подготовка к работе Сначала убедитесь, что помещение, где вы будете работать, легко проветривается, а выбранное вами место - удобно и хорошо освещено. Если вы разбираете катушку в первый раз, то необходимо положить перед глазами заводскую схему механизма. На поверхность рабочего стола лучше постелить белую тряпочку или белый же лист бумаги, на который вы строго по очереди будете выкладывать детали механизма катушки. Начало работы 1. Для начала необходимо снять шпулю с катушки. 2. Далее гаечным ключом отверните гайку, фиксирующую ротор. Если нет ключа, то можно воспользоваться пассатижами, но только аккуратно, предварительно обернув их "губки" мягкой тряпочкой - чтобы не повредить саму гайку. 3. Снимите ротор, но если выше гайки поперек оси вставлен клин (так делается только на катушках с задним фрикционным тормозом), то не пытайтесь вытащить этот клин или снять ротор, вам не удастся сделать ни то, ни другое, а ротор вы сможете снять позже. 4. "Крестовой" отверткой осторожно, чтобы не сорвать шлицы, отверните винты и снимите крышку корпуса катушки. Под крышкой мы увидим кинематическую схему передаточного и возвратно-поступательного механизма. 5. Передаточный механизм (зубчатая пара) современных катушек представляет собой главную ведущую зубчатую шестерню и ведомый (обычно - бронзовый) червячный винт. Такая система передачи используется повсеместно и может отличаться только материалами, из которых эти зубчатые колеса изготовлены. 6. Схема же механизма, обеспечивающего возвратно-поступательное движение шпули, по своему принципиальному устройству делится на три группы: кривошипно-шатунная, перекрестно-шнековая и кулачковая. В пределах этих групп существует довольно много разновидностей, отличающихся между собой как по конструкции приводного элемента, так и ползунка. Поэтому, в зависимости от схемы механизма, на вашей катушке может быть установлена: главная ведущая шестерня, бронзовая шестерня, "бесконечный винт" с малой шестерней (если его нет, то малая шестерня и кулачок со сложным S-образным или прямым пазом), центральная ось (шток). 7. На ведущей и ведомой шестерне, а также корпусе катушки необходимо сделать маленькие риски маркером таким образом, чтобы при сборке эти две детали можно было точно сопоставить зубьями - так, как они находились до разбора катушки. Связано это с тем, что в процессе эксплуатации зубья шестеренок как бы "прикатываются" друг к другу, и если при сборке их поменять местами то, из-за разновеликости сточенных зубьев, при вращении шестерни начнут "стучать". 8. Затем все детали внутри корпуса необходимо поочередно вынуть из их посадочных мест и выложить на заранее подготовленный белый лист бумаги или тряпочку, предварительно запомнив (а лучше - записав на отдельном листе бумаги) их месторасположение. 9. Как правильно снять центральную ось? 9.1. Если катушка с "бесконечным (шнековым) винтом" (БВ). Рядом с БВ имеется одна или две малые направляющие оси, на них насажен кулачок с полусферой, которая, в свою очередь, перемещается по насечке винта. Для того/ чтобы снять кулачок, необходимо в нижней части катушки отвернуть винт, удерживающий металлическую пластину, закрывающую место посадки малой оси (осей) и самого БВ. Вытащив через эти отверстия каждую ось и сам БВ, сняв с них фторопластовые заглушки (они же - подшипники скольжения), выложите все извлеченные детали на стол. Перевернув центральную ось с кулачком, мы увидим винт, фиксирующий ось в гнезде кулачка. Отвернув этот винт, извлекаем центральную ось, которую также кладем на стол. 9.2. Если катушка без "бесконечного винта". Центральная ось крепится к кулачку (с S-образным или прямым пазом) винтом или непосредственно через отверстие в центре оси, или при помощи скобы. Соответственно, для того, чтобы снять ось, необходимо отвернуть винт ее крепления (или фиксации скобы), после чего скобу необходимо приподнять и снять. 10. На следующим этапе нам предстоит извлечь детали катушки, установленные как под ротором в корпусе катушки, так и на самом роторе. Итак, сняв ротор, мы увидим либо большой роликовый подшипник, заключенный в пластиковую или металлическую обойму, выполненный по принципу обгонной муфты (если у вас современная катушка, оснащенная мгновенным стопором обратного хода ротора - INFINITE ANTI-REVERSE), либо так называемую "обманку", т.е. кулачок с выступом (выступами), заклинивающий ротор на обратном ходу (на катушках без антиреверса). 11. Если на вашей катушке стоит "обманка", то снять ее предельно просто, необходимо только внимательно запомнить места и способ крепления деталей. Если же ваша катушка оснащена обгонной муфтой, обеспечивающей мгновенную остановку ротора, то вам необходимо только снять муфту, ни в коем случае не разбирая ее! 12. Сняв обгонную муфту, вытащите бронзовую шестерню с шарикоподшипником из посадочных мест в корпусе. Обратите особое внимание на место посадки бронзовой шестерни. На конце последней обязательно имеется прокладочная шайба, препятствующая соприкосновению шестерни с корпусом. Очень важно не потерять эту шайбу при демонтаже узла. 13. Следующее, что необходимо извлечь - цилиндрическую втулку, которая посредством лысок жестко связана с червячным (бронзовым) винтом, и на которую, в свою очередь, надевается обгонная муфта. 14. В итоге корпус вашей катушки должен быть абсолютно пустым (за исключением рычага включения обратного хода ротора - его снимать не нужно). Следующее, что вам необходимо сделать, это снять ролик лесоукладывателя и его шарикоподшипник (если он есть). Для этого сбоку, на опорной стойке ротора, отвинчиваем винт, после чего снимаем сам ролик лесоукладывателя. Обратите внимание: как правило, с двух сторон ролика имеются тонкие прокладочные шайбы! Промывка деталей и чистка корпуса 15. Итак, вынув все детали из корпуса катушки, необходимо положить в эмалированный тазик часть из них: шестерни, "бесконечный винт" (или кулачок с S-об-разным, прямым пазом, или же кулачок с "плавающей головкой"), центральную ось, две малых оси и ролик лесоукладывателя. 16. В тазик наливаем обезжиривающую жидкость ("Галошу") так, чтобы она покрыла все детали. Закрываем тазик с деталями крышкой, препятствующей выветриванию жидкости, и оставляем примерно на 60 минут. 17. В это время займемся чисткой корпуса. Для этого нам понадобятся: тоненькая лопаточка или "ватная" палочка, старая (но чистая) зубная щетка, кусочек заранее приготовленной ткани (не шелк). Внутри корпуса лопаткой соскребем остатки старой смазки и возможные ворсинки, далее - с наружной стороны корпуса щеткой счистим накопившуюся грязь (пыль, песок). 18. После того, как будут удалены видимые остатки густой смазки, возьмите ватный тампон или "ватную" палочку, обмакните в обезжиривающую жидкость и протрите корпус катушки внутри - для удаления остаточного слоя старой смазки. 19. Таким же образом необходимо поступить и с ротором - в тех местах, где осталась старая смазка. А именно: в ролике лесоукладывателя; с двух сторон ротора на опорных стойках, к которым крепится дужка с роликом лесоукладывателя; в месте, где установлен механизм фиксации открытой дужки и с противоположной стороны, а также под самим ротором, где тоже возможно сохранилась старая смазка. 20. Очистив корпус и ротор, протрите их сухой тряпочкой, сняв с них жировой слой окончательно. 21. Следующее, что необходимо сделать, это удалить с поверхности подшипников остатки старой густой смазки, которая попадает на них в процессе эксплуатации катушки. Для этого берем новую "ватную" палочку и аккуратно соскребаем старую смазку. Выполнив эту процедуру, убедитесь, что на подшипниках не осталось каких-либо ворсинок или пыли. 22. Далее мы возвращаемся к нашему тазику. Замечаете, что на дне образовался довольно плотный слой из остатков старой смазки и мелких абразивных частиц? Для лучшей очистки деталей, необходимо их извлечь из тазика с бензином и, заменив отработанный бензина на новый, аккуратно прополоскать детали еще раз. Теперь переходим к основному этапу... Нанесение смазки 23. Перед нанесением новой смазки необходимо твердо запомнить правило: мало смазки - плохо, много смазки - еще хуже! 24. В первом случае - при недостаточном количестве смазочного материала на поверхности трущихся элементов (т.е. при работе практически "всухую") - начинается быстрый износ (прокат) зубьев шестерен или износ самого корпуса в местах посадки в него узлов катушки. Как следствие - шумы при работе, "постукивания", скорое образование люфтов. 25. Во втором случае - при чрезмерном количестве - в процессе работы механизма начинается вытеснение излишней смазки, которая, в свою очередь, начинает "забиваться" в свободные пространства механизма катушки, попадая также и на шарикоподшипники, что со временем (с загустеванием смазочного материала) способно вывести последние из строя. 26. Перед началом смазывания необходимо извлеченные и промытые детали тщательно протереть сухой тряпочкой. 27. Для смазки деталей нам потребуются "ватная" палочка (для нанесения густой смазки) и шприц с иглой (для точного впрыскивания жидкого масла). 28. Если вы приобрели так называемую "густеющую смазку" - жидкое масло в аэрозольных баллонах или в специальных тубах с пипеткой-дозатором (такие смазочные материалы выпускают японские фирмы Shimano и Daiwa), то шприц вам не понадобится, только не забывайте перед использованием тщательно встряхнуть сам баллон. 29. Если же у вас густая смазка находится в тюбике или специальной баночке, ее также необходимо перемешать до однородной консистенции, т.к. во время хранения, смазка разделяется на фракции, образуя сгустки. 30. Теперь, подготовив все необходимое, мы приступаем к самому процессу нанесения смазки. Делаем это при помощи лопатки ("ватной" палочки) - тонким слоем по всем соприкасающимся поверхностям деталей механизма и в местах их посадки в корпусе катушки. Более подробно: смазка равномерно накладывается на зубья шестеренок, бронзовый червяк, внутрь канала S-образного или прямого паза, нарезке "бесконечного винта" и на центральную ось по длине хода кулачка, в посадочные гнезда этих деталей в корпусе катушки (кроме тех случаев, когда в гнездо устанавливается шарикоподшипник!). 31. В сам же шарикоподшипник жидкое масло добавляется путем впрыскивания его между стенок внутренней и внешней обойм. Затем подшипник необходимо, что называется, "раскатать" - для равномерного распределения масла по шарикам и сепаратору. Для этого можно использовать карандаш, на который подшипник следует надеть и в течение 1 -2 минут "покатать" по руке. 32. Шарикоподшипники смазываются жидким маслом, а все остальные трущиеся и соприкасающиеся узлы и детали обрабатываются густой смазкой. Подробно описывать этот процесс для каждой из них, мне кажется, не имеет смысла - достаточно четко представлять схему их смазки. Наконец - переходим к заключительной стадии - к сборке катушки. Сборка катушки 33. Если вы внимательно и аккуратно разбирали катушку, то особых проблем со сборкой ее у вас возникнуть не должно. Более того, все детали механизма катушки выполнены, что называется, в "специфичной" форме, и способны точно сесть только в свои гнезда. 34. He забываем совместить "риски", которые мы делали маркером на шестернях и корпусе при разборке катушки. 35. Необходимо только обращать особое внимание на точность посадки того или иного узла. Облегчить эту задачу способна заводская схема катушки или, при ее отсутствии, составленная вами самостоятельно во время разборки схема. 36. Еще несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание при завершающей сборке: 36.1. прокладочные шайбы установлены на ведущей шестерне и червячном винте - в местах их посадки в соответствующие гнезда корпуса; 36.2. фторопластовые заглушки и шайбы установлены на "бесконечном винте"; 36.3. полузакрытый подшипник (т.е. такой, у которого с одной стороны между внутренней и внешней обоймой находится металлическая шайба, закрывающая внутренности подшипника) устанавливается закрытой стороной внутрь корпуса; 36.4. при наворачивании винтов крепления крышки к корпусу катушки, а также при креплении декоративных панелей, усилие затягивания винта должно быть достаточным для его надежной фиксации, но не чрезмерно большим. Чего не следует делать при техническом обслуживании катушки Напомню: не надо применять для смазки и обработки деталей смазочные материалы, не предназначенные для вышеуказанных целей. В погоне за аналогами, более дешевыми, нежели специализированные, вы рискуете не только оказаться на рыбалке с абсолютно неработоспособной катушкой, но и получить отказ в обслуживании даже в сервисном центре. Также не следует разбирать и смазывать роликовый подшипник (обгонную муфту), отвечающий за мгновенный стопор обратного хода ротора, и фрикционные тормоза - как передний (верхний), так и задний (нижний). Ну и, конечно, не стоит разбирать катушку, если вы не до конца уверены, что сможете выполнить все работы и собрать катушку самостоятельно, лучше уж обратиться в сервисную мастерскую, где специально обученный мастер, применяя высококачественные материалы, проведет полное техническое обслуживание. Стоимость таких работ, как правило, колеблется от 150 до 500 рублей. М. Бородин "Спортивное рыболовство № 04 - 2004 г."

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собирал точно по чертежу! В итоге выяснилось, что имеет значение положение подшипников на валах (0 или 180 гр.).

Стоит понимать так, что внутренняя или внешняя окружность имеет конусность? :-o
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собирал точно по чертежу! В итоге выяснилось, что имеет значение положение подшипников на валах (0 или 180 гр.).

Стоит понимать так, что внутренняя или внешняя окружность имеет конусность?
Эдуард, а разве я это сказал??? ;) 36.3. полузакрытый подшипник (т.е. такой, у которого с одной стороны между внутренней и внешней обоймой находится металлическая шайба, закрывающая внутренности подшипника) устанавливается закрытой стороной внутрь корпуса;
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет, но и причину не указал. Поэтому я и спросил, уточняя, правильна ли моя догадка. А кстати, почему так все, на мой взгляд, неправильно сделано :(. Ведь если защитная шайба будет стоять с наружной стороны, то это предотвратит попадание грязи не только внутрь катушки, но и в сам подшипник. Если это сделано из желания упростить (исключить необходимость снятия подшипника) обслуживание подшипника, например смазку, то сначала необходимо удалить старую (промыть), а это без разборки не сделать!?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если это сделано из желания упростить (исключить необходимость снятия подшипника) обслуживание подшипника, например смазку, то сначала необходимо удалить старую (промыть), а это без разборки не сделать!?

Я думаю, причина точно не в этом, а в каких-то особенностях кинематической схемы...Тем более, с моей точки зрения, смазка без чистки - это какая-то фигня. Есть одно исключение - если надо закончить рыбалку без нервов, а ролик лескоукладывателя (к примеру) завыл. Тогда капля-другая маслица не помешает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для очистки от старой смазки, от ржавчины и прочей грязи лучше использовать керосин, WD-40, или солярку. Я пользуюсь вд-шкой.

ДТ, кисточка, DUSTER (из подшипников все гагашки вышибает!) + спирт и ветошь.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Седня достал твин пг, который в прошлом году провел в соленой водичке полчаса. Ну, случайно *konfuz*. Покрутил - никаких посторонних шумов :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот тут есть кое что по обслуживанию катушек

http://www.tackletour.com/menumaintenance.html

да и в целом на этом сайтике есть что посмотреть  *good*

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...

Смазывайте катушки отработкой из редукторов ваших подвесников. :D

Шняга полная... Даж если сможешь разобрать катушку... :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Как вам такая - вроде с тефлоном даже!http://i010.radikal.ru/0912/7f/0d77509a6be0.jpg

Это зелье предпочтительно для дорогих катух. А в дешевых после первой же рыбалки к тефлону добавится добрая порция алюминия. Я использую самые простые масла и смазки, тк катухи довольно часто перебираю и промываю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из своего опыта эксплуатации спиннинговых безэнерционных катушек отмечаю, что наиболее капризная и часто выходящая из рабочего состояния деталь – это подшипник на дуге лесоукладывателя! :angry: Иногда эта деталь начинает «петь», «скрипеть», «жужжать» или «писчать» буквально после десятка рыбалок после покупки. Причём катушки использую средних ценовых параметров (2000-4000 руб). Периодическая смазка специальным жидким маслом помогает не на долго. Пробовал по советам закладывать и густую, однако эффект только чуть лучше! :( Ловлю преимущественно в пресной воде, но бывает рыбачу и в заливах.У кого какие проблемы именно с этим конструктивным узлом, и как Вы решаете их? :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Этот узел нужно смазывать только жидким маслом, и как можно чаще, густым ни-ни.

Это точно. Для меня, вобще было бы лучше если там стоял не подшипник а добротная пластиковая втулка и верхняя обойма из нержавейки с хорошим зеркалом на внутренней поверхности. Тогда и вода в качестве смазки проконает. Долго прослужит, а если появится люфтик, то он на работу не влияет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это точно. Для меня, вобще было бы лучше если там стоял не подшипник а добротная пластиковая втулка и верхняя обойма из нержавейки с хорошим зеркалом на внутренней поверхности. Тогда и вода в качестве смазки проконает. Долго прослужит, а если появится люфтик, то он на работу не влияет.

Не думаю, с люфтиком вращаться будет через раз, что плохо. Подшипник просто должен быть достойного качества. ИМХО.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...